Falstaff Magazin Österreich Nr. 6/2023

wein / PINOT NOIR

wein / PINOT NOIR DEUTSCHLAND Sophie Christmann gehört zu der jungen Generation von Pinot-begeisterten Winzerinnen. DIE ZEHN LETZTEN JAHRGÄNGE < Es ist spannend zu sehen, dass die Wertschätzung, die deutschem Pinot Noir heute zuteil wird, ihm in der Vergangenheit durchaus schon einmal entgegengebracht wurde: So erwähnt beispielsweise die Enzyklopädie von Charles Trousset aus den 1880er-Jahren die Rotweine Ingelheims als den Burgundern »der zweiten und dritten Klasse« ähnlich. Als Burgunder erster Klasse zählen in diesem Nachschlagewerk Richebourg, Corton, De la Tâche (sic!), Romanée-Saint-Vivant, Romanée-Conti und Clos de Vougeot. Sieht man sich an, was in Burgund unterhalb dieser exponiertesten Grands Crus noch alles kommt, muss man die Aussage »zweiter und dritter Klasse« als eine bemerkenswerte Anerkennung deuten. Und Ingelheim ist beileibe nicht der einzige Ort, dem französische Autoren im 19. Jahrhundert Respekt gezollt haben: Über die Rotweine Königsbachs, die gerade von Sophie Christmann wieder mit Verve auf die Landkarte des deutschen Rotweins gesetzt werden, urteilt beispielsweise André Jullien in seiner »Topographie de tous les vignobles connus« (Paris 1816), auch wenn an der Mittelhaardt im Allgemeinen die weißen Trauben bessere Resultate brächten. So produziere man ausgesprochen gute Rotweine in den Weinbergen von Königsbach und an einigen anderen Stellen (»on en fait de fort bons dans les vignobles de Koenigsbach, à une lieue un quart de Neustadt, et dans quelques autres endroits«). AUSBLICK Vom Himmel gefallen ist das deutsche Pinot-Wunder also nicht. Aber wie wird es weitergehen? Zwischen Jancis Robinsons zitierter Aussage von 2018 und heute sind die Preise für deutsche Spätburgunder tatsächlich gestiegen, auf breiter Front schätzungsweise um 30, manchmal auch um 50 oder gar 80 Prozent. Damit sind sie trotz des Sogs aus dem Ausland immer noch weit von der preislich »unerreich- < • 2022: fruchtgetragen und stoffig, eine abschließende Bewertung steht noch aus. ****-***** • 2021: Regen, Mehltau und niedrige Erträge – eher straffe, sehnige Weine, aber mit sehr guter Balance. ***-**** • 2020: Trockenes Jahr, etwas variabel, beste Weine für 20 Jahre und mehr. ***-***** • 2019: Frischfruchtigkeit und Tiefe, im Schnitt das beste Jahr der Dekade. ***** • 2018: Trotz des warmen Sommers nicht fett, sondern dicht. **** • 2017: Regen zur Lese begrenzte mancherorts das Potenzial, beste Weine Langläufer. ***-**** • 2016: ein Jahrgang, der ausgeglichene Weine hervorgebracht hat. **** • 2015: warmer Sommer, dennoch gut in der Frische, Rheingau herausragend. ****-***** • 2014: Auch wenn die Kirschessigfliege eher Dornfelder als Pinot befiel: eher mittel strukturiert. Jetzt gut zu trinken. *** • 2013: Kühl und klassisch im besten Sinn: Die Weine reifen ausgezeichnet. ***-***** ältere gute Jahre: 2010 (****), 2009 (****), 2005 (****-*****), 2003 (***-*****), 1997 (****- *****), 1990 (*****) Clos de Vougeot in Burgund: Denkt man sich das Château weg, könnte das Foto auch vom Rand des Pfälzerwaldes stammen. Fotos: Fabian Pellegrini, Massimo Santi / Shutterstock 30 falstaff aug 2023

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