Falstaff Magazin Österreich Nr. 3/2023

wein / WURZELECHTE REBEN

wein / WURZELECHTE REBEN Alte Reben – hier von Château Tanunda im Barossa Valley/ Australien – haben oft ein Aussehen wie kleine Baumstämme. Zwei Drittel Sand im Boden, und das auf fast 1000 Metern: Die Mitglieder der St. Jodern Kellerei im Schweizer Kanton Wallis hegen und pflegen einen wurzelechten Weinberg der Sorte Heida (Savagnin). < entstanden ist und der Weinberg von der geschlossenen Rebfläche abgeschnitten wurde?» Loïc Pasquet wiederum hat die Erfahrung gemacht, dass ein paar Hundert Meter Abstand zu einer kontaminierten Fläche nicht ausreichen, um die Reblaus aus einem Weinberg fernzuhalten. »Die Sommergeneration der Rebläuse kann fliegen, für die sind auch ein paar Kilometer kein Problem.« Ganz sicher ist, dass die Rebläuse ein Problem mit Sand haben, möglicherweise ist seine Haptik sehr unangenehm für die kleinen Biester. John Geber beispielsweise vom Château Tanunda hat in einem seiner wurzelechten Weinberge im Eden Valley einen Boden, der, so sagt er, »aussieht wie Meeressand.« Auch im Schweizer Kanton Wallis stehen die alten wurzelechten Anlagen der Lokalsorte Heida bei Visperterminen und in einer Höhe von nahezu 1000 Metern auf extrem sandigen Boden. »Der Lehmanteil ist verschwindend klein und der Sandanteil liegt bei 65 Prozent und mehr«, berichtet Michael Hock, der Geschäftsführer der kleinen Genossenschaft St. Jodern Kellerei. Sicher sei es, so Hock weiter, der »positiven Eigenheit der Leute« zu verdanken, dass dieser Rebberg noch existiere. Die Winzer »folgen einfach nicht blindlings behördlichen Angaben, solange keine akute Gefahr besteht und die Reben kerngesund sind.« EIN POLITIKUM Ein Politikum sind wurzelechte Anlagen auf jeden Fall – ganz besonders, wenn sie neu angelegt werden. In Frankreich gab es in den vergangenen zwei oder drei Jahrzehnten immer wieder Versuche, neue Rebberge wurzelecht anzulegen. Didier Dagueneau hat es in Pouilly-Fumé versucht, mit wechselhaftem Erfolg. Philippe Charlopins wurzelechte Bourgogne-Pflanzung erlebt seit 2016 jedes Jahr beträchtliche Stockausfälle, die der Winzer bislang immer wieder durch Nachpflanzen ausgleicht. Die offizielle Weinbaupolitik sieht solche Experimente mit Missvergnügen, hat sie doch die Befürchtung, dass ein Wiederaufflammen größerer Reblauspopulationen im schlimmsten Fall die bisherige Resistenz der gepflanzten Unterlagen aushebeln könnte. Einen ganz anderen Punkt macht der Naturhistoriker Marc-André Selosse, der vom Pfropfen als einem »nützlichen Zeitgewinn« spricht. Der Nachteil des Pfropfens sei jedoch, so Selosse in einem Aufsatz von April 2021, dass man den Lauf der Evolution dadurch quasi einzufrieren versuche, während sich die Parasiten weiterentwickelten. Man müsse aber unseren Rebsorten ebenfalls gestatten sich weiterzuentwickeln. Wer überdies an das Konzept des Terroirs glaube, könne auch darauf hoffen, dass es Terroir-spezifische Methoden geben könne, um die Reblaus in Schach zu halten. Unsere Fixierung aufs Pfropfen habe hier vielleicht die Tür für weitere Forschung vorschnell zugemacht. Trotz solch wortmächtiger Fürsprache: Der Verein »Francs de Pied«, den Loïc Pasquet zur Förderung des Weinbaus mit wurzelechten Reben gegründet hat, hat es vorgezogen, nicht Frankreich als seinen Hauptsitz zu wählen – sondern Monaco, wo keine restriktive Weinbaupolitik gegen ungepfropfte Reben verfolgt wird. Fürst Albert II. sympathisiert mit den Verbandszielen und lud die Gründungsmitglieder des Vereins – neben Loïc Pasquet unter anderem Philippe Charlopin, Thibault Liger Belair und Egon Müller – ins Fürstentum ein. So wurde er zum Bannerträger einer Bewegung, der sich mittlerweile eine dreistellige Zahl von Weinbaubetrieben angeschlossen haben. Dass wurzelechte Reben derzeit noch ein Randthema sind, hat indes auch sein Gutes, wie Javier Ybáñez Creus von Marquès de Riscal berichtet: »Einer unserer Mitarbeiter entdeckte irgendwo am Wegesrand einen ganz alten Weinberg, hielt den Wagen an und erkundigte sich, wem die Reben gehörten. Der Eigentümer habe, als er kontaktiert worden sei, den Weinberg bereitwillig zum Kauf angeboten: »Der produziert ja nichts!« Jetzt entsteht an diesem Ort ein Verdejo der Extraklasse. Gewiss, aus geringem Ertrag. Aber aus was für einem! < Fotos: beigestellt 42 falstaff mai 2023

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