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Falstaff Magazin Österreich Nr. 3/2023

wein / WURZELECHTE REBEN

wein / WURZELECHTE REBEN ANDERE PHYSIOLOGIE, ANDERE SENSORIK? Ob Weine aus dem Ertrag wurzelechter Reben wirklich anders und besser schmecken, wird durchaus kontrovers diskutiert. Manche Kommentatoren halten diese Idee auch für sentimental und weisen darauf hin, dass die meisten wurzelechten Rebbestände in erster Linie sehr alt seien: Es sei gut möglich, dass sie alleine aufgrund dieser Eigenschaft einen besonders guten Wein erbrächten. Winzer wie Loïc Pasquet weisen jedoch mit einiger Plausibilität darauf hin, dass beispielsweise der Saftfluss im Stock ein ganz anderer ist, wenn es kein Nadelöhr im Stamm gibt, wie es an jener Stelle entsteht, an der die beiden Teile des Rebstocks aufeinandergepfropft wurden. Für diese Hypothese spricht auch, dass wurzelechte Reben offenbar deutlich besser mit Phasen der Trockenheit klarkommen, ganz offenkundig können sie das wenige verfügbare Wasser besser aufnehmen und dorthin transportieren, wo es benötigt wird. Egon Müller vom legendären Scharzhof an der Saar bringt den Vorteil der wurzelechten Pflanzung dann auch mit einer knappen Formulierung auf den Punkt: »Der Rebstock ist halt aus einem Stück.« Etwa ein Drittel der Rebstöcke in Müllers Teil des Scharzhofbergs sind noch wurzelecht, und er kann im eigenen Keller sehr direkt ihren Ertrag mit dem von gepfropften Reben vergleichen: »Das ist sensorisch eindeutig unterscheidbar: Wenn die Mostgewichte vergleichbar sind, ist der Wurzelechte immer besser.« Eine ähnliche Aussage über die Sensorik der Weine aus wurzelechten Reben schildert auch Mélanie Tarlant aus der Champagne: Den Ertrag ihres 30 Ar kleinen wurzelechten Chardonnay-Weinbergs würde sie jedes Jahr blind mit den Grundweinen aller anderen Parzellen verkosten – und die Trefferquote bei der Wiedererkennung dieses Weins liege bei 100 Prozent. SAND, ASCHE UND SCHIEFER PASSEN DER REBLAUS NICHT Loïc Pasquet zählt die Bodenarten auf, die die größte Chance haben, der Reblaus zu entgehen: »Sand, Schiefer, vulkanische Böden. Granit ist schon komplizierter, und Oben: Der 140-jährige Silvaner des Zehnthof Luckert. – Links: Marc- André Selosse, Professor am Muséum national d’Histoire naturelle, hält das Pfropfen für einen Versuch, die Evolution aufzuhalten. alle Böden, die mehr als vier Prozent Lehm enthalten, werden unweigerlich von der Reblaus besiedelt.« Ganz frei von Lehm sind indes auch die Böden am Scharzhofberg nicht. »Die Alten sagten, die Wurzelechten hätten überlebt, weil der Boden zu mager ist«, referiert Egon Müller. »Aber ich glaube eher, dass der Grund in der Gleichmäßigkeit der Niederschläge liegt. Wenn man jeden Monat konstant 50 Millimeter Regen bekommt, dann sind die Reben immer gut versorgt und halten es aus, wenn sich die Rebläuse an den Wurzeln gütlich tun.« Auch in Franken gibt es ein gutes Dutzend alte wurzelechte Weinberge, die meisten auf Muschelkalk, der in verwitterter Form einen durchaus lehmigen, tiefgründigen Boden ergibt. Philipp Luckert aus Sulzfeld beispielsweise besitzt einen solchen Weinberg: »Wir wissen selber nicht, warum der überlebt hat. Vielleicht, weil schon früh rund um diese Parzelle ein Wohngebiet < Fotos: Andreas Durst, beigestellt 40 falstaff mai 2023

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