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Falstaff Magazin Österreich 4/2019

wein / BORDEAUX EN

wein / BORDEAUX EN PRIMEUR Auf Château Palmer stieß man mit den biodynamischen Mitteln an die Grenzen des Machbaren. Der Mehltau sorgte für einen Miniertrag von 10,7 hl pro Hektar – das war die Erntemenge des legendären Palmer 1961. M an spricht bei 2018 von einem großen, teilweise sogar herausragenden Jahr in Bordeaux. Eine Einschätzung, die Falstaff nach Abschluss von Hunderten Jungweinproben durchaus teilt. Das Besondere an diesem Jahrgang ist, dass er einerseits im Ergebnis homogen ist: Es gibt in allen Appellationen sehr gute Weine und somit keine Grund für Aussagen wie »Die Weine vom linken Ufer sind besser als die vom rechten« (oder umgekehrt). Andererseits sind innerhalb der einzelnen Herkünfte die Weine doch sehr heterogen, sprich neben großartigen Exemplaren stehen in den gleichen Appellationen auch überextrahierte oder zu spät gelesene Weine mit marmeladig-süßen Nuancen. Ganz grundsätzlich aber bietet der Jahrgang dem Liebhaber von Bordeaux-Weinen die Chance, sich mit Spitzenweinen einzudecken – und zwar in allen Preisklassen bis hinunter zu den Crus Bourgeois, von denen wir auch über einhundert als sehr empfehlenswert bewertet haben. DER EN-PRIMEUR-MARKT Da der Jahrgang ohne Zweifel qualitativ zu jenen zählt, von denen man einige Kisten im Keller haben möchte, stellt sich wieder einmal die Frage: En-primeur-Kauf ja oder nein? Die Marktsituation stellt sich so dar: Nach den mengenmäßig guten Jahrgängen 2015 und 2016 und den schwachen En-primeur-Kampagnen der letzten beiden Jahrgänge sind die Keller der Négociants in Bordeaux mit Jungweinen prall gefüllt. Trotz der erfreulichen Qualität wird sich nach Einschätzung der Experten die Nachfrage auch unabhängig von der Preisgestaltung in Grenzen halten. Bedenkt man, dass die Sammler in Großbritannien die größten Abnehmer von En-primeur-Weinen sind und dass sich diese im schwelenden Brexit-Prozess sehr zurückhaltend engagieren werden, ist eine korrekte Preisfindung zusätzlich erschwert. Wer beim En-primeur-Kauf auf eine Rendite aus ist und ihn als Investment betrachtet, der sollte Vorsicht walten lassen. In fünf von dreizehn Jahrgängen seit 2005 haben Käufer negative Renditen eingefahren, wenn man den Liv-ex-Index, der diesen Spezialmarkt beleuchtet, zugrunde legt. Selbst bei positiven Renditen hätten < Fotos: Nicolas Joubard , Antoine VINCENS de TAPOL, Chateau La Tour, beigestellt 16 falstaff jun 2019

Château Latour zeigte den vielleicht besten Wein am linken Ufer. Hier heißt es: Bitte warten, der Verkauf beginnt erst ab dem Jahr 2030. Alle verkosteten Weine unter falstaff.com/enprimeur2018 jun 2019 falstaff 17