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Falstaff Magazin Österreich 09/2021

wein /

wein / CHAMPAGNER-KOSTBARKEITEN Isle d’Ouessant versenkt hat und als Kassette »Entre Terre et Mer« anbietet. Auch das biodynamisch arbeitende Haus Leclerc Briant reift eine Cuvée in den kühlen Fluten des Atlantik, ehe sie unter dem Namen »Abyss« in den Handel kommt. Technisch steht diesen Winzern übrigens meistens die Firma Amphoris aus Brest zur Seite, die sich auf die Unterwasserlagerung edler Tropfen spezialisiert hat. < Aland, wurden ähnlich hohe Summen erlöst. Eine Flasche Juglar (später in Jacquesson aufgegangen) aus etwa 1820 erzielte stolze 24.000 Euro, eine Flasche Veuve Clicquot aus 1841 (aus demselben Schiffswrack) erzielte rund 30.000 Euro. Das brachte das Haus Veuve Clicquot auf die Idee, nach dem Motto »cellar in the sea« gleich selbst einen Stahlkäfig, prall gefüllt mit Champagnerflaschen, an geeigneter Stelle im Meer zu versenken. 50 Jahre sollen diese nun dort ruhen, danach wird man sehen, wie sie sich in der Dunkelheit der Tiefe und unter völlig anderen Druckverhältnissen entwickelt haben. Wer nicht solange warten will, kann den Unterschied zwischen Lagerung an Land und im Meer etwa bei Champagne André Chemin in Sacy erfahren, der seinen Brut Excellence für ein Jahr versuchsweise in sechzig Meter Tiefe vor der bretonischen Experten zur See: Die Spezialfirma Amphoris aus Brest übernimmt die Lagerung von Champagner am Meeresgrund – wie hier einige Flaschen Veuve Clicquot. Die Cuvée »Abyss« des biodynamisch arbeitenden Hauses Leclerc Briant reift ein Jahr lang in der Tiefe des Atlantiks, ehe sie verkauft wird. RAR UND REIF STATT ALT UND SCHLECHT GELAGERT Neben der besonderen Herkunft hat auch die Dauer der Reifezeit auf der Feinhefe vor dem finalen Degorgieren nicht nur prägenden Einfluss auf den Geschmack des Champagners, sondern auch auf dessen Seltenheit – und damit auf den Preis. Grundsätzlich gilt: Die optimale Lagerung des Produktes ist immer ein wichtiger Punkt, denn Champagner reagiert sehr schnell und »ärgerlich« auf falsche Behandlung. Gereiften Champagner kauft man daher am besten nur vom Profi. Im Internet findet man zwar immer wieder Angebote für ältere und ganz alte Jahrgänge. Aber über die Lagerbedingungen dieser Champagner wird man leider erst dann etwas erfahren, wenn man die Flasche öffnet – in der Regel also leider zu spät. Daher ist es sehr wichtig, zwischen »älteren« und »gereifteren« Produkten zu unterscheiden. Beginnen wir mit einem positiven Beispiel, nämlich dem zu Recht beliebten Luxus-Champagner Louis Roederer Cristal: Der klassische Cristal kommt nach einer Hefereife von sieben bis acht Jahren auf den Markt, aktuell ist also 2013 im Anmarsch. Von sehr guten Jahrgängen wird ein kleiner Teil der Produktion, Weiß ebenso wie Rosé, zurückbehalten und insgesamt mehr als 15 Jahre auf der Feinhefe zur Vollendung gebracht. Seit dem Jahrgang 1995 gibt es diese Serie namens Louis Roederer Cristal Vinotheque (es folgten 1996 und 1999) und nun ist der Jahrgang 2000 dran – auch in Magnums. Von den Rosé-Magnums sind es übrigens nur wenige hundert Flaschen und für die ersten Jahrgänge zahlen Sammler mittlerweile bereits fünfstellige Beträge. Der Jahrgang 2000 wird knapp über € 4000,– für die Magnum kosten, die 0,75-Liter-Flasche kostet etwa die Hälfte. Der weiße Cristal 2000 Vinotheque liegt < Fotos: Slice of Pai, beigestellt 32 falstaff dez–feb 2022

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